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Crazy Hanoi

diciembre 9, 2012

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(18-24octobre)
À peine traversée la frontière, nous recevons un avant-goût de ce que sera le séjour au Vietnam : dans le minibus qui nous amène depuis la frontière (on avait fait un changement après être arrivé de la ville précédente au Cambodge), et doit nous laisser à Pleiku, la ville la plus proche, la personne qui fait payer les gens essaye de nous soutirer 1$ de plus à chacun (nous et trois danoises qui faisaient le même trajet) bien qu’on ait payé le trajet total au départ du Cambodge. On refuse catégoriquement et descend à la gare de bus. Là nous attendent un groupe de chauffeur de moto-taxi qui, sans nous laisser le temps de souffler, nous jurent qu’il n’y a plus de bus pour Hanoï, mais qu’ils peuvent nous amener à un endroit où il y a un bus qui part dans 15 minutes… Une bonne femme qui a l’air de vendre des billets de bus nous confirme la version. On n’aime pas se faire harceler en sortant des bus, et on préfère prendre le temps de mieux se renseigner. Une fois les chauffeurs de moto partis, un bus de nuit pour Hanoï apparait magiquement prêt à partir dans une heure, la femme est prête à nous vendre le billet. On finira par découvrir que le grand bâtiment à côté est la gare de bus avec ses guichets, tous ces gens s’étaient bien gardés de nous l’indiquer…

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Trente heures de bus plus tard (le Vietnam est très étiré, et les bus dépassent rarement les 50 km/h), nous voilà donc à Hanoï, prêts à y passer quelques jours pour demander un nouveau passeport pour Ana. Installés dans le vieux quartier, on découvre une ville en ébullition. Marcher dans les rues de Hanoï est toute une expérience. C’est le repère d’une race que nous ne connaissions que très peu (entrevue au Cambodge) : l’homo sapiens-Honda, qui a développé un nouvel appendice à partir du bas de la colonne vertébrale avec deux roues et un moteur. Les gens vivent littéralement sur leur scooter, l’utilisant pour faire 20 mètres, faisant la sieste allongés dessus, dormant pratiquement avec, le garant dans leur salon qui souvent fait aussi office de chambre !

Il en résulte que les bi-roues sont présents partout dans la ville. Impossible de marcher sur les trottoirs étroits du vieux quartier qui sont envahis par les scooters garés (quelle idée de marcher, si on peut se déplacer en scooter !). Les rares espaces sans scooters sont alors occupés par les mini terrasses des cafés et postes de vente de nourriture, aux tabourets et tables au ras du sol. On passe alors son temps à marcher sur la chaussée, à éviter les scooters, poussepousses, et quelques voitures qui passent en klaxonnant (donnant lieu à une belle cacophonie).

Traverser la rue est aussi toute une histoire : avec les scooters avançant comme dans une fourmilière, et les feux de signalisation absents ou ignorés, il faut prendre son courage à deux mains et se lancer sur la chaussée à petits pas, sans geste brusque, et laisser les homo sapiens-Honda te passer de part et d’autre. On s’y habitue rapidement, et on prend aussi le rythme hanoïen à finir les journées sur les mini-terrasses à siroter des bia hoi (la bière pression, et la moins chère qu’on ait trouvé dans le voyage, 0,25$ le verre) et à déguster la cuisine vietnamienne assis sur les mini-tabourets en plastique.

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Les cinq jours passés dans la capitale vietnamienne nous laissent le temps de nous balader dans les parcs et autour des lacs où les locaux s’adonnent à leur sports : badminton joué au pied (donnant lieu à des mouvements impressionnants), et gymnastique du troisième âge au bord du lac (donnant lieu à des mouvements très ridicules) ; de visiter quelques musées dont le musée Ho Chi Minh qui représente très bien le culte voué à leur libérateur, son mausolée était malheureusement fermé, il était à Moscou pour son lifting annuel (son corps est habituellement exposé dans le bâtiment monumental où les vietnamiens viennent lui rendre hommage) ; et d’assister à un spectacle de marionnette sur eau, une tradition nord-vietnamienne, avec des tableaux préparés pour présenter la culture vietnamienne aux touristes sur un fond de propagande, ce qui ne quitte pas que l’art et l’exécution sont impressionnants.
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Da Cau

Da Cau

Une fois les papiers pour le renouvellement du passeport d’Ana laissés à l’ambassade, ce qui mérite son post à part, on monte dans un train couchette pour partir découvrir le nord du pays.

Et pour plus de photos… Clique ici!

Crazy Hanoi

(18-24 de octubre)

Nada más cruzar la frontera tenemos un pequeño anticipo de lo que será nuestra estancia en Vietnam: en el minibús que cogemos en la frontera con Camboya (hasta ahí íbamos en otro bus camboyano) para llevarnos a Pleiku, la ciudad más cercana, la cobradora intenta hacernos pagar 1$ extra (a nosotros y a tres chicas danesas que viajaban con nosotros), aunque habíamos pagado el precio total saliendo de Camboya. Nos negamos categóricamente y nos bajamos en la estación de autobuses. Y sin apenas darnos tiempo para respirar, un grupo de mototaxistas nos jura que no quedan buses para Hanoi, pero que pueden llevarnos a un sitio de donde saldrá un bus en 15 minutos… Una chica que parece vendedora de billetes de bus nos confirma su versión. Pero bueno, como no nos gusta que nos acosen, preferimos dejarlo correr e informarnos mejor. Cuando los mototaxistas se marchan, aparece por arte de magia un autobús nocturno a Hanoi, que sale en una hora, y la chica puede vendernos el billete. Al final, acabaremos descubriendo que el edificio de al lado es la estación de autobuses, con sus ventanillas y demás, cosa que todo el mundo se había callado hasta el momento…

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Treinta horas de bus después (Vietnam es un país muy largo, y los autobuses no suelen superar los 50km/h) llegamos a Hanoi, dispuestos a pasar unos días para pedir el nuevo pasaporte de Ana. Desde nuestro hostal en el barrio antiguo descubrimos una ciudad en ebullición. Caminar por sus calles es toda una experiencia, el descubrimiento de una raza que apenas conocemos (sólo la hemos entrevisto en Camboya): el homo sapiens-Honda, bajo cuya columna vertebral se aprecia un nuevo apéndice con dos ruedas y un motor. La gente aquí vive literalmente en las motos, las utilizan para hacer 20 metros, duermen la siesta tumbados encima y prácticamente se las llevan a la cama, pues las aparcan en el salón que, muy a menudo, funciona también como dormitorio.
Resulta que los bírruedos hacen acto de presencia por toda la ciudad. Es imposible caminar por las estrechas aceras del barrio antiguo, invadidos por las motos aparcadas (quién va a caminar, cuando puede moverse en moto); los pocos lugares donde no hay motos están ocupados por las miniterrazas de los cafés y los puestos de comida callejera, con sus taburetes y sus mesitas a ras de acera: aquí se camina por la calzada, evitando las motos, los cyclos (cyclo-pousses, bicis cuyo manillar se ha transformado en un asiento para el pasajero) y los coches que pasan tocando el klakson (y creando una bella cacofonía).

Cruzar la calle es una historia: con las motos que avanzan continuamente como hormigas y los semáforos inexistentes o ignorados, hay que ser valiente y lanzarse a la acera dando pasitos, sin hacer gestos bruscos, y dejar a los homo sapiens-Honda evitarte por donde pueden. Nos acostumbramos rápido, y también nos acostumbramos al ritmo de las gentes de Hanoi, y para terminar el día nos sentamos en las miniterrazas a tomar bia hoi (cerveza de barril, la más barata que hemos encontrado hasta ahora, 0,25$ la caña) o degustamos la comida vietnamita sentados en minitaburetes de plástico.

Bia Hoi

Bia Hoi

En cinco días que estuvimos en la capital de Vietnam tuvimos tiempo para pasearnos por los parques y los lagos donde los locales se entregan al deporte: una especie de bádminton que se juega con los pies (y da lugar a unos movimientos impresionantes), y gimnasia a orillas del lago para la tercera edad (que da lugar a unos movimientos ridiculísimos); para visitar algunos museos, como el Ho Chi Min, que simboliza bien el culto que aquí se rinde al liberador del país– no visitamos su mausoleo, que estaba cerrado porque el tío Ho se había marchado a Moscú para su lifting anual (normalmente su cuerpo está expuesto en un edificio monumental al que los vietnamitas vienen a rendirle tributo)-; y para asistir a un espectáculo de marionetas sobre agua, con escenas que presentan la cultura vietnamita a los turistas con un obvio trasfondo propagandístico, lo que no impide que el arte y la ejecución sean impresionantes.

Mercado / Marché

Mercado / Marché

Da Cau

Da Cau

Cuando por fin los papeles para renovar el pasaporte de Ana están en la Embajada (cosa que merece un post aparte), cogemos un tren-cama para ir a descubrir el norte del país.

Y si quieres más fotos, ya sabes… ¡Haz clic aquí!

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One Comment leave one →
  1. Vic permalink
    diciembre 15, 2012 6:04 pm

    Ay! Sabéis que tengo a una chica vietnamita viviendo en el albergue? Yo le doy alojamiento y desayuno a cambio de algunos días de trabajo. Mientras ella estudia un master en gestión hotelera. Es un encanto!

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